Цепь ГРМ MG 350 регулировка

[К_О_М]

Решил поделиться опытом установки цепи ГРМ.
Подробная инструкция по регулировке есть в интернете на английском.
Регулировка проводилась методом проб и ошибок.
В попытке вытащить колпачки для регулировки клапанов с первого цилиндра была сдвинута цепь.По видимому она проскочила по нижней шестерне.Так как вверху была зафиксирована.
Установив колпачки и попытавшись провернуть коленвал вручную он заклинил.Клапана уперлись в цилиндр.
С этого момента я начал осваивать инструкцию на английском.
Timing Chain 73 стр.мануала.
Некоторые нюансы которые я хотел бы отметить по данной процедуре:
-Дабы выставить в правильное положение поршни в цилиндрах необходимо в маховик вставить фиксатор(TEN00002-специальный сервисный инструмент ).фиксатор положения поршней.PNG
Весь маховик как бы усеян заклепками и какими то центровочными неровностями так что сделать это было не просто.Тыкая в отверстие в блоке сверло небольшого диаметра(4 мм) он упирался через каждые 5 мм.В итоге отверстие было найдено.Оно единственное там сквозное.(важно не зусунуть фиксатор слишком далеко)�? это НЕ положение когда первый и третий поршень вверху а когда все поршни находятся на одной линии.Это ОЧЕНЬ ВАЖНО.Маховик зафиксировали шпилькой которую подобрали под диаметр отверстия в маховике дабы плотно зафиксировать положение.
-Поддомкратив двигатель открутили защиту распредваловзащита распредвалов.jpg
-Открутили распредвалы и зафиксировали их с помощью специальной приспособы.инструмент для фиксации распредвалов.jpg(TEN00004).Эту штуковину мне пришлось заказать у токаря.Она прикручивается к блоку и потом двумя болтами фиксируется в специальные отверстия в распредвалах.В этом положении при зафиксированных поршнях которые выставлены в правильно положение и при зафиксированных распредвалах надевается цепь и затягиваем распредвалы с нужным моментом.Все собираем в обратном порядке.Все.
После этого машина заработала!

[Drey]

Т.е. если я верно понял, для регулировки клапанов надо снять распредвалы чтобы снять стаканы/шайбы(чем там регулируется зазор?) и при этом вы сдвинули цепь, так?
Для того чтобы измерить зазоры нужно снять только клапанную крышку?
Прокладку под клапанной меняли или нет?

[tkmen1]

Наукой ты это все делал?

[К_О_М]

Т.е. если я верно понял, для регулировки клапанов надо снять распредвалы чтобы снять стаканы/шайбы(чем там регулируется зазор?) и при этом вы сдвинули цепь, так?
Для того чтобы измерить зазоры нужно снять только клапанную крышку?
Прокладку под клапанной меняли или нет?

Да.Зазоры регулируются стаканами.Для того чтобы снять стаканы со второго третьего и четвертого цилиндров достаточно просто раскрутить "крышечки" которые держат распредвалы и приподнять их.Снять с первого цилиндра тоже получилось путем надавливания на натяжитель цепи ГРМ.Благодаря чему цепь послабилась и удалось его вытащить.Но при этом что то пошло не так и цепь не встала туда куда нужно.�?з за чего и уперлись клапана в поршень.

[К_О_М]

Наукой ты это все делал?

Нужно было увеличить зазоры на клапанах.

[tkmen1]

Нужно было увеличить зазоры на клапанах.

Ты под гбо регулировал?
Как у тя дела обстоят с расходом?

[Drey]

Наукой ты это все делал?

Ну вообще в машинках без гидрокомпенсаторов нужно регулировать клапана периодически, обычно раз в 20-40тыс км, 350я относиться как раз к таким машинкам.

Да.Зазоры регулируются стаканами.Для того чтобы снять стаканы со второго третьего и четвертого цилиндров достаточно просто раскрутить "крышечки" которые держат распредвалы и приподнять их.Снять с первого цилиндра тоже получилось путем надавливания на натяжитель цепи ГРМ.Благодаря чему цепь послабилась и удалось его вытащить.Но при этом что то пошло не так и цепь не встала туда куда нужно.�?з за чего и уперлись клапана в поршень.

Спасибо за "опыт", будем стараться не повторить ошибок

[Drey]

Ты под гбо регулировал?
Как у тя дела обстоят с расходом?

У него были поджаты клапана, как и у Антона из Запорожья, очень малый зазор что и приводило хреновому заводу, троению и низкой/отсутствующей компрессии. Есть конечно мнение что это из-за газа, но я думаю просто с завода на моторе клапана не отрегулированы как надо ну и аис тоже особо этим не озадачивается
Зазор делается не под гбо а согласно мануала, просто из-за гбо не верно установленного/настроенного зазоры имеют свойство "убегать" на выпускных клапанах и их нужно чаще проверять чтобы не было смерти ГБЦ

[Кореец]

Ну вообще в машинках без гидрокомпенсаторов нужно регулировать клапана периодически, обычно раз в 20-40тыс км, 350я относиться как раз к таким машинкам.

Ну вот откуда ты взял эту чушь?
Современные моторы ходят по 500 тыс. без всяких регулировок. Но это если на бензине. На газу нужно регулировать зазоры, но не так часто как ты написал...

[Drey]

Ну вот откуда ты взял эту чушь?
Современные моторы ходят по 500 тыс. без всяких регулировок. Но это если на бензине. На газу нужно регулировать зазоры, но не так часто как ты написал...

В хондовском регламенте если не ошибаюсь интервал проверки зазоров - 40к.. найду где я это видел и скину пруф

[Кореец]

В хондовском регламенте если не ошибаюсь интервал проверки зазоров - 40к.. найду где я это видел и скину пруф

регламент это хорошо, но есть еще и практика...
я на своей ВАЗ-2109 за 250 тыс. пробега ни разу не регулировал клапана... На Черате уже 92 тыс. и даже не подумаю туда лазить...
А регламент пишут, чтобы на сервисе клиент регулярно бабло оставлял...

[Drey]

регламент это хорошо, но есть еще и практика...
я на своей ВАЗ-2109 за 250 тыс. пробега ни разу не регулировал клапана... На Черате уже 92 тыс. и даже не подумаю туда лазить...
А регламент пишут, чтобы на сервисе клиент регулярно бабло оставлял...

Последний оффтоп - клапана не регулировались ибо проверили и зазоры в норме или потому что особо не напрягало и никто туда не лез? На киа вроде компенсаторы стоят или на черате первой ручками регулируется?

[Кореец]

Последний оффтоп - клапана не регулировались ибо проверили и зазоры в норме или потому что особо не напрягало и никто туда не лез? На киа вроде компенсаторы стоят или на черате первой ручками регулируется?

Клапана не регулировались!
�? на моей Черате стоят толкатели, не гидрокомпенсаторы. У знакомого Черата такая же как моя прошла 490 тыс. и никто в мотор не лазил Н�? РАЗУ!!! �?бо не мешай технике работать и она тебя не подведет!

пс: на первой Черате с мотором 1.6 стоят гидрики. У моей другой мотор, с шайбами...

[Drey]

Клапана не регулировались!
�? на моей Черате стоят толкатели, не гидрокомпенсаторы. У знакомого Черата такая же как моя прошла 490 тыс. и никто в мотор не лазил Н�? РАЗУ!!! �?бо не мешай технике работать и она тебя не подведет!

пс: на первой Черате с мотором 1.6 стоят гидрики. У моей другой мотор, с шайбами...

Это все конечно хорошо, но надо принять во внимание что корейцы уже научили делать моторы... про китайцев этого не скажешь к сожалению

[Кореец]

Это все конечно хорошо, но надо принять во внимание что корейцы уже научили делать моторы... про китайцев этого не скажешь к сожалению

Не согласен!
Почитай форум Джилли клуба... Есть у некоторых машин по 300 тыс. пробега и никаких проблем с моторами

[Drey]

Не согласен!
Почитай форум Джилли клуба... Есть у некоторых машин по 300 тыс. пробега и никаких проблем с моторами

Хорошо, дабы не флудить в теме не по теме сделаем так, я скину крышку клапанную и измерю зазоры, тем более что уже неплохо было бы их измерить, если они печальные - буду регулировать и за одно поставим точку в этом вопросе, если они на месте - я буду только рад и соглашусь с утверждением что нефиг лезть в машину если не надо

[ostap]

Планирую делать такую работу, есть размеры приспособы, и где брать стаканчики ?

[zetchonok]

Таааак, ребята, постиг и меня сегодня опыт (сын ошибок трудных) поправления цепи. Описываю всю картину:

Недели 2 назад своими силами поменял масло(пришлось пробивать отвёрткой фильтр, ибо без спецключа его не открутить, пробовал даже ремень - никак), также поменял свечи, поставил то же что и стояло - Torch K6RTC(свечи были с кривыми электродами - электроды ровняли и поставили конечно же неправильный зазор в 1мм). Дней через 5 после вышеописанных операций утром был тяжелый запуск с третьего раза, после которого загорелся чек(как потом пришли к выводу тут то и проскочила цепь на 1 зуб). Ездил я неделю после всего этого с горящим чеком, потерей мощности и пропусками зажигания, которые появились после замены свечей. В понедельник на этой неделе приехал в деревню, заглушил авто и, как оказалось завести нормально не смог. С горем пополам машина завелась, дико троила и отказывалась ехать. В таком вот заведенном состоянии поехала она на тросе домой в Донецк, в бокс на работе. Два дня к ней ходил вокруг да около, грешил на убитую 1мм зазором катушку зажигания (как оригинал так и альтернатива были найдены по кодам - подробности в теме запчастей), мерял компрессию, меряли давление топливной рампы, менял местами свечи и катушки, отключал катушки поочередно, сбрасывал бронепровода с катушек - всё бесполезно, зверёк оживать отказывался. Сегодня выделил время, бросил работу, потянул уже заглушенную машину(сильно боялся за гидравлику руля - пока вроде всё норм) на компьютер. Простым OBD-II прочитались ошибки. Было 4 штуки, 2 активных, коды честно не помню, не записал, но все ошибки были по распредвалам. После сброса чека авто завелось в том же режиме как и ехало с деревни.
Зная горький опыт форумчан с цепями и клапанами и слыша нехороший стук на впуске во 2ом котле, решили скинуть клапанную крышку. Примерно час искали отверстие для запора коленвала, как указано в 1ом сообщении темы у К_О_М и в скачанном англоязычном руководстве. Даже пытался позвонить топикстартеру , но тчетно, Полтава видимо не любит телефон МТС . С помощь такой то матери отверстие было найдено за выпускным коллектором в кармашике(в нём торчит пластиковая заглушка, достаём и вуаля). �?з простой катанки было сделано "спецприспособление" для запирания коленвала и вставлено в нужном положении, с учётом меток на распредвалах, метки оказались на 2 зуба вперед по ходу вращения мотора. Без всяких заморочек с планками(при собранных то валах и стоящих шкивах) был откручен(можно не полностью) натяжитель-преднатяжитель цепи а также верхняя прижимающая планка, после чего цепь была скинута с впускного распредвала, за ним последовал выпускной, пока я сходил в магаз за сигаретами через дорогу от СТО, распредвалы были выставлены метками вертикально, как ориентир использовали возвышенности на замках распредвалов(эксклюзивная точность не нужна, поскольку опыт показывает что поршни не достают до клапанов, а также промах на 1 зуб будет виден невооруженным глазом). Цепь одели на место и собрали всё в обратном порядке как того требует любое руководство по ремонту и обслуживанию. Машина завелась как обычно, стерли чек и я заплатив 200 грн за работу своего товарища и бутерброд начальнику транспортного участка, поехал дальше в бой! ! !

Happy END!!!

Выводы: не морочимся со спецприспособлениями если цепь просто проскочила, работа занимает 1 час, если знать что делать + нужен помощник(для выставления меток и вращения коленвала ключём, также его можно послать когда чтото не получается, главное не обидчивого искать). Наше авто достаточно ремонтопригодно, по крайней мере в этом вопросе, надо просто включать мозг, комп, иметь хотябы английское руководство и google translate


P.S. Один из симптомов, который будет общим для проблемм с клапанами и цепью, и он наблюдался у меня - обратка воздухом из приёмника воздушного фильтра

P.P.S. Остался интересен один вопрос, как сядяться шкивы на распредвалы и есть ли там шпонки как положено или придумали что-нибудь эксклюзивное.......

P.P.P.SМожет быть непросто найти нужное отвертие в маховике, но знайте, друзья, оно будет в том положении коленвала, когда метки-углубления на распредвалах стоят близко к вертикали, вероятно на 1-2 зуба после неё, это гдето градусов 15-20. Наш хитрый "специнструмент" в форме цифры "7" должен войти в отверстие примерно на 3см. Если кому интересно то с задней стороны мотора в картере маховика есть диагностическое окно и там можно можно увидеть как много в маховике насверлено балансиров, таких же пор диаметру как и нужная дырка. �? еще не забудьте, что у коленвала такое положение одно а у распредвалов - два!

Ребят у кого возникнут проблемы с этим вопросом - готов проконсультировать по тел.: О95-З98-55-ЗЗ, Кирилл.

[Drey]

Полезно
НЕ трудно будет поглядеть елмкой давление во впуске на Х без нагрузки? Есть такая возможность?

[zetchonok]

Сканер уже как бы отключили, а спецом ехать и платить конечно не буду. В следующий раз...... зато могу сказать что давление рампы намеряли 3.8 атм и зазоры свечей должны быть 0.8-0.9 мм(взято из англ руководства раздел Spark Plug). Хорошо когда всё есть Вроде и небыло а "всё же есть"(с)

[zetchonok]

�?, да, еще одно.
если кто менял цепь, то надо снять размеры. надо найти качественную цепь на замену. потому что у нашей цепи проблемы не только с натяжителем, как мне кажется. нужно знать количество звеньев и её ширину+ конечно размер звена. так что если кто будет менять цепь то снимите размеры с новой. менять то её оказывается просто тяжелее по-моему будет снять навесной ремень!

[zetchonok]

На простой установке цепи все не заканчивается. Как показывает практика уже второго перескока цепи и более детальная дефектовка - проблема кроется в гидронатяжителе, цепь пока не снимал, но не похоже что она слишком сильно растянута. Плунжерная пара нктяжителя стирается и через зазор выходит масло.
Есть и радостная новость - поскольку аис-харьков предложил подождать до ста дней и заплатить 2015 грн(сразу видно правильное ценообразование, думаю в 2014году наверно стоил 2014 грн), я решил заняться поиском более правильных в ценовом факторе натяжителей, подходящих по стоению, и продвинулся серьезно в этом направлении. Как только куплю нужный натяжитель сразу скину коды. Плохо другое - конструкция натяжителя имеет небольшой ресурс, кто бы и как его не делал(MB, FEBI, SAIC, FORD), срокпоследнего ы - как раз 40-50к пробега(у меня 47).
�?з последнего абзаца предлагаю сделать вывод - не обслуживание Авто на А�?С, они вообще никак не знают что делать с моторами, и кстати, поскольку в руководстве на нашей мове не написано о ресурсности детали можно смело, даже в судебном порядке требовать замену детали по гарантии. Происходит это все после ТО-45, когда свежее, жиденькое 5w-40 попадает в уже разболтаный зазор натяжителя.

[Drey]

На Али есть комплект цепь+натяжитель. Оригинал он и в Африке оригинал. Стоит в районе 200уе вроде... Как бы не очень дорого для такого узла.. Наверное :-) может стоит менять цепь и натяжитель сразу вместе? Тысячах так на 40-45 :-)
В общем ждём результата твоих поисков. Это будет очень полезный опыт.
�? ещё, опии симптомы растянутой цепи и перескока.

[Кореец]

Блин... капец...
Замена цепи и натяжителя на 45 тыс? полный бред...
Цепной мотор на то и цепной, чтобы ездить 500 тыс. без замены узла ГРМ...

[zetchonok]

Тут более чем все симптомы. Пока лично я считаю что замена цепи не нужна. Натяжитель должен решить вопрос. Женя прав. А вот натяжитель такой же конструкции на MB, SSANGYOUNG G20D и Duratec старых поколений ходит мало. Кстати Женя, если у тебя G20D можешь идти и заранее покупать натяжитель. Он почти копия нашего и его я на замену планирую. Цена 40 баксов, ресурс те же 40-50. Даже на MB его часто меняют, и как раз на Али я сча поеду.